樂活雅築

對升斗小民來說，蓋房子是人生的大事。當初種種因素的考量，選擇自己分包蓋房子，在自己蓋房子之前我連工地都沒去過，也不知道建築的專業術語，自己當營造廠蓋房子﹐統籌建築事務自然是一種挑戰；營造房子當中嘗盡了自建房屋的滋味，除了要解決問題，自己當工地雜工外，也被工項包商坑騙，還好，我都適時的處理，讓吃虧最小化。蓋房子前，雖然學了一些蓋房子的知識，還是不足，蓋房子時，自己邊蓋邊學，因為沒有蓋房子的經驗，跌跌撞撞中耗費一年半的時間，才完成房屋的結構體；自己蓋房子從土地開挖到現在已經兩年了，營造房屋結構體的主要項目像鋼筋綁紮、板模組立、水電管鋪設、混凝土澆灌、...等，各工項施工的眉角與注意事項，已經寫在建屋二部曲的各篇文章中了，結構體完成後有一些心得與檢討，趁著記憶還清楚，簡單的記錄下來，未來給自己回憶，也給想自己發小包蓋房子的朋友參考!

關於大地開挖，蓋子的第一步挖開土地，大地開挖時雇請機具開挖，運送土方，機具以天數計價，一般民宅若無突發狀況通常一天就能完成開挖作業，有些業者會故意放慢工作速度，拖到第二天才完成，那業主就要多花一天或半天機具的錢，通常挖土機業者有配合的砂石載運車，找到挖土機業者就會找到載運車業者，若建築基地的臨路夠大，方便大卡車進出，雇請大砂石車會比小砂石車省錢，另外，也可以讓業者承包開挖作業，整個開挖、運送、回填總價承包，有些業者開挖承包會包含定高程的人員。建築基地開挖時挖起來的土方稱土頭，運送到放置地的土方稱土尾，土尾的放置處需先準備好，該租就租，該借就借，確定清楚，以免挖起來的土方無處堆放。開挖前，模板包商須先拉水線定土地邊界和開挖打樣，在基地用石灰粉畫出開挖的範圍，開挖時，負責任的模板包商就會在工地確定開挖的面積與深度的高程，若模板包商推託不到工地的話，則要另外聘僱有經驗的工作人員在現場確認高程；一般來說，五樓以下的房屋建築師會將地基開挖的深度控制在1.5m以內，因為垂直深度挖超過1.5m還需要擋土開挖計畫，那要另外多花一筆錢找技師編寫計畫書，地基開挖時，要注意開挖後地基底部的水平問題，怪手挖到地基所需的深度就好，盡量避免超挖再回填!

關於模板，近幾年台灣裝釘板模的工資一直調高，模板工資的費用大概佔構築房屋結構體費用的三分之一強，以結構體牆壁RC室內磚牆隔間來說，目前的行情，一坪的模板工資約7500元，以滴水坪計價，還有另一種計價方式，是以室內坪數計價，陽台不須計價，一坪的模板工資約8000元；一般來說，釘模板的費用跟新模板和舊模板是有關係的，若指定使用新模板包商的收費會較高，不過很少自建房屋的人會指定使用新模板，除非想保留模板的木紋不再水泥砂粉光，使用新模板和舊模板有何差別?模板包商在新購模板之後都會在新模板上面塗一層油，以增加模板的使用次數，含油的模板有利混凝土凝固後板模的拆卸，有時拆掉板模後混凝土還會留下些許的油漬，舊模板的木頭裡還含有油，模板包商會視舊模板的含油情形，決定上油或不上油，以我家來說模板包商只在釘五樓牆壁時上過一次油。新的模板平整，板模組立時牆面的準度較容易拿捏，木板的縫隙小，"妹利仔板"用量少，拆模後混凝土平滑會留下清晰的木紋，但是土水師傅不喜歡平滑的混凝土牆面，這會增加水泥砂粉光失敗的風險，有些太平滑的混凝土牆面在水泥砂粉光前還需先打毛；舊模板平整度較差，釘牆面時容易造成些微的偏差，木板的縫隙大，"妹利仔板"用量較大，拆模後混凝土牆面常會留下多餘的縫隙塊和木屑，但土水師傅喜歡這種粗糙的混凝土牆面，這會增加水泥砂粉光的抓牆力，但是用爛模就不好，因為混凝土會粘很多的木屑和造成混凝土表面的剝離，敲除木屑和水泥片很費工。不管用新模和舊模有什麼差別，結構體完成後都會水泥砂粉光，最後都一樣，要特別注意的是水泥砂粉光之前的工程界面銜接處理。模板裝釘時，窗框的模板會比窗戶的原尺寸多留3~5公分，以利鋁門窗框的組立，板模裝訂完成後，在混凝土灌漿前先用吸塵器將模板上的木屑、菸頭、檳榔渣、...等垃圾清除乾淨，再洗板模的灌漿區，通常板模會留有清潔口讓木屑、雜物跟著水流出灌漿區，清潔口最好留在地面相對低漥的地方，雜物、木屑較容易流出，洗模板時要用大量的水沖洗灌漿區，讓大量的水流帶走垃圾。

房子的放樣是由模板包商負責，就是將設計圖上的房屋圖形移到樓地板，放樣時要先確立房屋的基準線，再進行樓板的放樣，放樣完成後業主最好一起確認，尺寸正確無誤後，再進行下一個工序；我的模板包商蓋二樓時沒有放樣，各樓也沒有拉出基準線，只是沿著灌漿後的樓板釘模，以致有些微的誤差，樓層並不是很精準的對齊，遇到偷懶不優的模板包商真是無言 !模板裝釘的精準度很重要，牆面若有歪斜，水泥砂粉光時會增加水泥砂的用量；水泥砂粉光前，土水師傅會先吊線，當牆面總線吊起，牆面是否歪斜可以清楚的看出來，準度差3cm以上時，水泥砂粉光包商會要求模板包商來工地確認，模板包商需補貼多出水泥砂用量的工資和材料費，或者補貼打鑿牆面的錢，這些事情自己發小包的朋友要特別注意，雇請模板包商時要說清楚並訂定契約，免得日後彼此的不愉快!

關於鋼筋，鋼筋像是混凝土房子的骨，所以很重要，建築師或結構技師設計房屋結構時，會參考基地的地質系數計算房屋的結構安全，再配置房屋鋼筋的粗細與數量，基本上，房屋鋼筋的架構是足以應付7級以下的大地震，自建的朋友千萬別自己亂調整鋼筋的配置，除非你是專業人員或經過專業人員的認可，因為這會破壞房屋原本的安全設計；我當初和綁鐵包商洽談時，他說房子是自己要住的鋼筋加粗一點較粗勇，建議將牆面的3分鋼筋通通改成4分鋼筋，這個建議我有點心動，但我不敢貿然答應，於是打電話問土木技師，他不贊同加粗鋼筋，因為鋼筋有握裹力的問題，若要改成4分的鋼筋則牆要增厚到18cm，鋼筋的握裹力才足夠，不增加牆的厚度就不要加粗鋼筋，否則會得到反效果，鋼筋的握裹力不足時房屋的結構危險，多花錢房屋反而不安全，也有人建議我，在樓地板的橫向上加3支1英吋的鋼筋，加強樓地板的強度，土木技師說如果要加3支1英吋鋼筋的話，是要加在較短的縱向，不是加在較長的橫向，但是，樓地板已經是15cm一步的雙層4分鋼筋，強度夠了，沒必要畫蛇添足；鋼筋綁紮時，綁鐵師傅幾乎都會按照規範鋪設鋼筋，像門、窗框的加強筋、錯開箍筋的接口、勾鐵90度和135度彎口的交替使用、搭接的長度、錨定、....等這些幾乎不用操心，要注意的是套管穿樑和懸臂板等特殊地方的加強筋；柱筋的延伸，常見的延長鋼筋有搭接和用續接器兩種，只要在規範下兩者都可以，成大建築系曾做過實驗，實驗結果是鋼筋搭接的混凝柱強度高於使用續接器的混凝土柱；鋼筋的鐵絲綁紮，15cm一步的鋼筋可以跳步綁鐵絲，20cm一步的鋼筋要每步綁鐵絲，綁鐵師傅偷懶時會跳2~5步才綁鐵絲，另外，牆面的預留筋最好和牆筋每步綁，最起碼要跳步綁，這些小地方綁鐵師傅容易故意疏忽。

房屋的結構安全是經由專業人士規劃設計，當中有一些專業的安全考量，房屋的結構安全主要是靠柱子，其次是樑，柱子是撐起整個房屋，樑是加強柱子的穩固和撐起樓地板，所以柱子有箍筋，而且是10cm一步，樑也有箍筋是15cm一步，箍筋的作用主要是在箍住樑和住的混凝土，當地震來時，讓柱子和樑的混凝土有足夠的強度可以穩固的撐住房屋，所以，水電管路最好不要在箍筋裡面，以免弱化柱子的強度；鋼筋保護層是2~10公分不等，視混凝土接觸面的情況決定鋼筋保護層，鋼筋保護層除了保護鋼筋不被鏽蝕外，也確保鋼筋的握裹力，灌漿前要注意鋼筋的保護層是否足夠 ! 鋼筋混凝土是複合材料，兩者密合時相輔相成增加強度，抵抗房子的壓力與拉力，房屋的結構設計是可以應付某個級次的地震，一旦地震超過這個級次時，柱子會在一樓處斷裂，房屋會倒塌，技師在設計房屋的結構安全時，保留了房屋倒塌的預警機制，就是房屋的樑柱會先剝離，房屋傾斜，傾斜一小段時間，可能是幾分鐘或幾十分鐘，房屋再倒塌，這一小段的時間是逃命的關鍵，自建的朋友千萬別在房屋的結構上亂加鋼筋，破壞這個預警機制，當地震強度超過房屋承受力時，沒有逃命的黃金時間，變成房屋立即倒塌，而不是原本設計有緩衝時間的先傾再倒，總之，蓋房子按照建築圖施工就對了!

鋼筋的用量，確定綁鐵包商後，綁鐵包商會要求我們先買鋼筋，若自己沒有認識的鐵工廠，綁鐵包商會推薦他配合的鐵工廠，買鋼筋時可以跟鐵工廠指定生產鋼筋的鋼鐵廠和鋼筋種類，鋼筋的用量一次購買或先買一部分都可以，要注意的是鋼筋是浮動價格，一次購買足量的鋼筋，若遇到鋼筋漲價時，房子會愈蓋愈高興，因為買到便宜貨，相反的，若遇鋼筋調降價格時，房子會愈蓋愈鬱卒，因為鋼筋買貴了；當時綁鐵包商請我先買30噸的鋼筋，一噸是12000元含加工，30噸的鋼筋用完後，每叫一次鋼筋就漲價一次，最貴的一次是一噸16700元含加工，這時房子愈蓋愈捶心肝。每次綁鐵時，綁鐵包商會估算鋼筋的用量，鋼筋和水泥墊塊都會準備好，吊上樓綁紮，自建業主不用操心鋼筋的運送與用量，每次鋼筋出貨都有出貨單為憑據，若不放心可以親自到鋼鐵廠看鋼筋秤重。一般來說，一噸的鋼筋大概可以蓋2.5坪的房子，這是概估值，不是精確的參考值，因為這和房子的平面大小、樓層數與地質有關，鋼筋加密、加粗的房子，一噸鋼筋大概蓋不到2坪，建築圖配筋較少的房子，一噸鋼筋大概可蓋2.8坪以上。自建的朋友可以用一噸鋼筋蓋2.5坪的量，先概估蓋房子時所需要的鋼筋總量。

關於混凝土，混凝土是跟預拌混凝土廠購買，如果我們沒有特別指定何種混凝土，預拌廠的混凝土都是所謂的三合一配方，就是混凝土裡加了飛灰、爐渣和水泥，加爐渣可以增加硬度，加飛灰可增加混凝土的流動性和增長凝固時間，重點是廠方要降低成本、減低售價，之前新聞報導「台北松菸文創大樓竟然是......爐渣屋！」，台北松菸文創大樓的牆壁長出青春痘，看到這則報導時，我的房子剛好一樓灌漿，特別問了預拌廠爐渣的事，廠方說放心，他們自己有檢驗爐渣，不是加在文創大樓的那一種電弧爐渣，因為不放心混凝土加爐渣和飛灰，又問了土木技師的朋友，他說放心，多方的研究證實加爐渣和飛灰不會減弱混凝土強度，反而會增加混凝土強度、增加流動性、...。純水泥的混凝土1立方公尺售價多200元，原本想多花數萬元，要求預拌廠用純水泥作混凝土，聽了土木技師朋友的專業意見，還是用了三合一配方的混凝土，畢竟混凝土的品質一樣又可以省好幾萬元。混凝土有分粗料和細料，粗料混凝土加6分(1.8cm)的石頭，細料混凝土是加3分(0.9cm)的石頭，房子的水電管多而且鋼筋密集，壓送車的老闆都要求預拌廠第1車出細料，先填水電管多的牆壁底部；混凝土澆灌時，要使用震動器，讓澆灌的混凝土扎實，震動器可以震動鋼筋，也可以震動模板，但不要震動水電管，震動器在同一個地方不要震動太久，不然混凝土裡的石頭會沉底。

混凝土用量的計算，混凝土的用量就是板模釘好後，計算灌漿區的體積，房子的體積計算稍微複雜，如果不會估算灌漿區的體積，可以請混凝土預拌廠的業務員幫忙算，估算混凝土時，灌漿區內的鋼筋和水電管的體積不用扣除，窗框和門框的體積則要扣除，訂購混凝土時，先叫整數車，一輛車載9方混凝土，載10方混凝土就超載了，叫來的混凝土車全數灌完後，再看看不足的數量是多少，再請預拌廠出尾數，尾數打完混凝土還不足時很麻煩，通常會多叫一點點，但叫太多則浪費。一般來說，蓋一坪的房子約需要2.6立方公尺的混凝土，這一樣是一個大概的估算值，不是精確的參考值，因為蓋房子的時候有一些不確定的因素存在，像房屋的地坪大小、房屋的造型、樓層的尺度、裝飾板和裝飾柱、板模縫隙過大漏出混凝土、包管加大樑柱、加厚牆板....、等。自建的朋友預估蓋房子時所需要混凝土的總量時，可以用蓋一坪的房子約需要3立方公尺的混凝土概估。

關於水電，水電管路就像是房子的血管和神經系統，也是房子現代化的關鍵，在蓋房子前要先仔細規劃水電管路並畫水電圖，以免日後加裝水電管路而敲打房子，水電管路可以請機電技師規劃也可以自己規劃，若沒有規劃水電配置也不用太擔心，蓋房子時，水電包商會依照他們的經驗幫業主規劃整棟房子的水電管路，只是這種方式未必能符合自己的日常需求，或將插座、開關、水龍頭放在不合適的地方。水電包商大多是以一坪為單位承包水電工程，也可以要求點工，材料另計，這種方式計價若遇到不老實的水電業者時，屋主會很頭痛。水電工程連工帶料的收費是一坪4000元，這是標準管路的行情，所謂標準管路就是一個樓層只有一間浴廁的格局，水電工程包含供水、排水、強電、弱電等基本管路，若每個樓層有兩間浴廁時，收費會往上加，另外，房子有其他的水電系統，如:熱水的迴水系統、瓦斯系統、避雷針、中央集塵系統、.....等，水電造價也會再往上加，重要的是要跟水電包商問清楚，他的收費是包含那些水電項目?是否有包含汙水處理槽、水塔、馬達、工地的臨時廁所、工地的臨時水電、......等?還有，最好跟水電包商要求使用白鐵的開關預埋盒和白鐵的配電箱，因為用錏鐵的預埋盒時間久了會生鏽，至於電路管用PVC管或CD管，我覺得都可以，特別注意的是自來水管路千萬不可用電路的薄E管代替，汙水管路的洩水坡度大於50分之1，....。

最後，完成房屋結構體的花費，就模板組立、鋼筋綁紮和澆灌預拌混凝土三種工項和材料的費用，營造房屋結構體一坪約2.0~2.2萬，開挖、跑照、水電、....、等另計，這只是參考的價錢，結構體的造價跟營造工法有關，也會隨著物價波動，當然，房屋的造型和營造房屋面積大小的不同，房屋結構體的平均造價也會不同，想自己發小包的自建朋友可以自己粗估營造結構體的費用和準備蓋房子的資金，特別注意的是每個樓層完成後，需支付各個包商的費用，我都是用現金支付，需準備足夠的現金發工錢，才能順利營造房子!